Ambretolide es un almizcle macrocíclico con una difusión excepcional y un carácter muy fino. Su influencia en una composición se puede percibir en todos los niveles de evaporación. Es un excelente fijador y muy sustancial y, sin embargo, exalta la nota más alta de una fragancia de una manera excepcional.
La ambretolida es particularmente útil en tipos de fragancias delicadamente florales, ligeramente animales o tipo ámbar-.
La ambretolida es un almizcle animal rico pero delicado que se utiliza en trazas (a partir del 0,01%) en todos los tipos donde añade calidez y redondez a la difusión. Si se usa en exceso, puede suprimir las notas altas. Un excelente fijador-licuadora. Nota: muchos son anósmicos, es decir, incapaces de oler, ambrettolide.
La ambretolida es un almizcle sintético que suscita debates, ya que proviene de una resina producida por los escarabajos cochinillas.
La ambrettolida sintética es dulzona, ligeramente jabonosa, con pronunciados tonos frutales y de bayas.
Utilizando el cultivo silvestre o artificial o la Perenniporia robiniophila fermentada y cultivada como materia prima, extraída con disolvente orgánico, desparafinado por congelación, limpieza con álcali, eliminación del ácido libre, cromatografía en columna, separación, purificación, etc., se obtiene ambrettolida.
Ambretolide (IFF) tiene un aroma cremoso a almizcle. El olor es medio fuerte, por lo que Ambretolide se puede utilizar sin diluir. Combina bien con aromas frutales y florales, así como con ámbar. Además, contribuye en gran medida al aspecto de la composición aromática: la fragancia persiste y parece más fuerte.
Ambrette emana un aroma ambarino, atalcado, almizclado y ligeramente animal. A menudo denominada almizcle vegetal, la ambreta sirve como alternativa al almizcle de origen animal-. Esta cautivadora semilla también ofrece notas florales y afrutadas que recuerdan a la pera o la ciruela.
Hace varios siglos, los perfumes se elaboraban a partir de ingredientes vegetales y animales. Además, las notas animales como la algalia, el castoreum, el ámbar gris y el almizcle se consideraban esenciales para la seducción. El problema es que procedían de glándulas de animales (gamo, algalia e incluso cachalote) cazados o criados para su uso en perfumería.
Con el paso de los años, la moda de los perfumes animales ha decaído y su uso se ha vuelto cada vez más raro. - Para saber más sobre la historia de la perfumería (especialmente la francesa), te invitamos a descubrir este artículo.
Hoy en día, la mayoría de las notas de animales se recrean mediante síntesis porque son demasiado raras, demasiado caras o están prohibidas para conservar animales. Es el caso de los almizcles, prohibidos desde los años 1970, o incluso del ámbar gris y de la algalia, demasiado raros, caros y poco éticos para los grandes actores de la industria del perfume. Sin embargo, a algunas marcas de nicho les gusta usarlo con moderación para darle vida a su aroma y países como Medio Oriente todavía lo usan.